Сайт о телевидении

Какую выбрать антенну на автомобиль? Тут вариантов много. От самых дешевых и самых простых "удочек" до очень дорогих и длинных. Очевидно, надо выбирать, какого размера штырь еще не страшно ставить на авто. В общем, чем длиннее штырь, тем лучше связь (при условии, что антенна согласована).

Как настроить антенну? Для этого нужен пpибоp - КСВ-метp. Hе надо думать что можно настроить антенну без него. КСВ-метр стоит около 1000 руб. Hастраивать антенну в пеpвом приближении надо по минимуму КСВ (коэффициент стоячей волны), требуется добиться КСВ меньше 1,5; обычно автомобильную удается довести до 1,1. Надо иметь в виду, что работа при КСВ >3 может привести к повреждению выходного каскада передатчика импортной Си-Би рации (у раций производства КБ Беркут передатчики менее критичны к настройке антенн, из строя не выходят).

Вообще настойка и выбор антенн дело отдельного FAQ.

О чем надо помнить при выборе антенны? Антенна - лучший усилитель. Хорошая антенна позволит сэкономить на усилителе. Тем более что усилитель всё равно нельзя применять без достаточно хорошей антенны – он попросту выйдет из строя при плохом КСВ (хуже 2, если усилитель достаточно мощный).

Что такое фидер? Фидер, фидерная линия - это линия связи станции и антенны. В общем случае коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Фидер вносит потери в сигнал, поэтому кабель с меньшими потерями стоит дороже, но при большой длине может себя оправдывать. Фидер, питающий антенну, может работать в нескольких режимах:

Ненастроенный фидер Идеальное согласование (КСВ=1) получается при равенстве выходного сопротивления радиостанции, волнового сопротивления фидера (в частном случае коаксиального кабеля) и входного сопротивления антенны. Полоса частот, в которой выполняется условие достаточно хорошего согласования, определяется изменением комплексного выходного и входного сопротивлений передатчика и антенны соответственно, при изменении рабочей частоты. При работе в этом режиме длина фидера может быть произвольной. Большинство современных радиостанций и промышленных антенн имеют вх./вых. сопротивления (теоретически) 50 Ом и, при применении кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, при настроенной антенне дополнительного согласования не требуется. Промышленные КСВ-метры также рассчитаны на 50 Ом.

Настроенный фидер. При использовании фидера с волновым сопротивлением, отличным от входного и выходного сопротивлений антенны и pадиостанции также можно добиться идеального согласования (КСВ=1). Достаточные условия для этого равенство входного и выходного сопротивлений антенны и pации, и длина фидера, кратная половине длины волны в фидере (т.е. с учетом коэффициента укорочения). В этом случае фидер работает в режиме (полуволнового) повторителя. Т.е. независимо от волнового сопротивления фидера, он не оказывает влияния на согласование антенны с p-ст. С этим связан известный способ "настройки" кабеля. К выходу p-ст (считаем 50 Ом) подключается КСВ-метр, затем кабель. К концу кабеля подключается эквивалент нагрузки - безиндукционный резистор 50 Ом. Постепенно укорачивая кабель, добиваются КСВ = 1. В этом случае длина кабеля должна получиться кратной полуволне (которая в кабеле RG-58c/u с полиэтиленовой изоляцией для СВ равна магическому числу 3.62 метра). при значительном изменении рабочей частоты согласование нарушается (т.к. меняется длина волны в кабеле).

Какие типы кабеля и разъёмов используются для подключения антенн? При подключении антенны к портативкам используют разъём TNC (резьбовой, надёжный) и BNC (отечественный СР-50) - байонетный, несколько менее надёжный, и кабель типа RG-58 с разными буквами (по электрическим свойствам).

На автомобилях используют разъём PL259 для тонкого кабеля (RG-58) и этот кабель (RG-58).

На базе используют разъём PL259 для толстого кабеля и кабель RG-213 (толстый с пониженными потерями). Существуют переходники с любого разъёма на любой.

Отечественный кабель используют в основном РК-50-2 (тонкий) и РК-50-7 (толстый) для базы.

Что такое согласование антенны? Грубо говоря коэффициент полезного действия системы станция-фидеp-антенна, а также процесс получения максимального кпд. Зависит от частоты, т.е. на одной частоте, например, в 20 канале сетки C оно хорошее, а в каналах 1 и 40 той же сетки C оно может быть плохим. Подстраивается длиной штыревой антенны или фидерного кабеля, или специальным согласующим устройством, по-английски - матчером. В общем случае эквивалентное сопротивление на антенном разъёме станции (усилителя) 50 Ом. Эквивалентное сопротивление разных антенн существенно разное, от 30 до нескольких тысяч Ом. В фирменных антеннах уже сделано конструктивное согласование, самоделки лучше подключать через матчер, но, поскольку сопротивление антенны зависит ещё и от местных условий, любую антенну надо подстраивать на месте.

Что представляет собой матчеp? В простейшем случае П-контуp, состоящий из катушки индуктивности и двух переменных емкостей. Подстраивая эти ёмкости, можно изменять входное и выходное комплексное сопротивление этого четыpехполюсника, чем и достигается согласование.

Что такое КСВ? Коэффициент стоячей волны - мера согласования. Бывает от 1 (идеал) до 3 (плохо, но работать можно), 4...5 - работать не рекомендуется, может оказаться и больше. Измеряется специальным прибором - КСВ-метром. Пользуются им так: прибор включить между антенной и усилителем (станцией). Внимание: прибор должен допускать работу при Вашей мощности!!! Переключатель поставить в положение FWD (прямое включение). Включите передачу, выставьте ручкой стрелку на конец шкалы, переключите прибор в положение REF, включите передачу, считайте значение КСВ.

Потери мощности:

КСВ=1- потери 0%

КСВ=1,3 - потери 2%

КСВ=1,5 - потери 3%

КСВ=1,7 - потери 6%

КС=2 - потери 11%

КСВ=3 - потери 25%

КСВ=4 - потери 38%

КСВ=10- потери 70%

Но прирост в эффективности за счёт длины - как правило- гораздо существеннее потерь в мощности - т.е. более длинная антенна с худшим КСВ обычно лучше, чем короткая антенна с хорошим КСВ (в формулах дальность пропорциональна корню четвёртой степени из мощности (при сильных электромагнитных помехах скорее корню квадратному), т.е. потеря мощности на 16% приведёт к уменьшению дальности на 2-4%). А вот физические размеры антенны, высота верхней точки над землёй - во все формулы дальности связи входят как прямая пропорциональность дальности, а отнюдь не корни квадратные или 4-ой степени, т.е. влияют на дальность радиосвязи гораздо сильнее).

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

• антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
• антенны, врезанные в пластик;
• умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
3. Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:

• Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
• Продавцы не дают на них гарантии!!!;
• Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:

Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

• У антенны разбалтывается штырь;
• У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
• Контакты окисляются;
• Крепеж окисляется, теряется масса;
• Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.

СБ-рациями (CB, «Си-Би») называют те, что работают в гражданском диапазоне частот, а именно 27 МГц. Для использования такого прибора не требуется регистрация. Частота разделена на так называемую сетку каналов. На заре развития радиосвязи было лишь 40 каналов. Но после того как этого количества стало не хватать, их стали разбивать и обозначать буквенными символами. Таким образом, правильная настройка рации предполагает корректную установку каналов.

Радиосвязью активно пользуются таксисты и дальнобойщики как более надёжной, чем мобильная связь . Нет необходимости платить оператору за разговор, зависеть от его сети покрытия. Но как минус можно назвать ограниченный радиус действия, а также возможность помех и загруженности канала.

Но если правильно подобрать и настроить антенну для рации, то можно добиться качественной стабильной связи на широком расстоянии. Конечно, радиус действия зависит и от самого оборудования. Где-то это 5–7 километров, а есть модели и более чем с 20 км. Но важность хорошей антенны часто недооценивается. А ведь во многом именно она определяет дальность приёма сигнала. Не спешите покупать очень дорогую рацию, может быть, что такая цена вызвана наличием большого количества не всегда нужных функций. А при подключении хорошей антенны к довольно бюджетному оборудованию вы добьётесь результата не хуже.

Антенны для автомобильной рации можно разделить по типу установки:

• на врезные;
• магнитные.

Врезная антенна монтируется в кузов. Причём при установке на капот или крыло на 30–40% теряет свою эффективность. Устанавливать нужно как можно дальше от вертикальных металлических деталей, которые расположены параллельно основанию антенны.

Магнитные антенны не требуют врезки, и, как правило, их используют на легковых автомобилях. На больших грузовых машинах они могут отвалиться из-за вибрации. Такую антенну для рации можно легко ставить и снимать, переносить на другое авто.

А также антенны для автомобильной рации различаются по размерам:

• Длинные со штырём порядка 2 метров, создают наиболее качественную и стабильную связь.
• Средние от 90 до 170 см, имеют меньший коэффициент усиления и работают на меньшем расстоянии. Зато они удобней тем, что не задевают такие верхние препятствия, как мосты, ветки деревьев, линии электропередач.
• Короткие 65–70 см, удобные и не столь заметные, но обеспечивающие малую дальность приёма.

Самыми эффективными являются длинные врезные. Но даже хорошей антенне нужна правильная установка и настройка.

Установка

Важным фактором хорошего сигнала является правильная установка антенны:

• Крепите в верхней части кузова на устойчивом основании.
• Установка на бампере, дверях, зеркалах снижает эффективность.
• Устанавливайте вертикально, если иное не сказано в инструкции. Если необходимо установить под углом, то сначала нужно смонтировать, а потом настроить. Именно в этом порядке, а не настроить, а потом наклонять.
• Площадь поверхности, на которой производится установка, должна быть как можно большей и плоской.
• Старайтесь не ставить на капоте и багажнике.
• Саму антенну и соединительный кабель нужно располагать как можно дальше от источников помех, например, системы зажигания.

Настройка

Перед использованием антенны для рации должна быть произведена её настройка. Если этого не сделать, вы не получите заявленных показателей качества приёма. Инструкция по настройке:

1. Настройка должна производиться в тех же условиях, что и эксплуатация автомобиля. То есть среди других машин, а не в гараже.
2. Надёжно установите антенну на автомобиль. Не нужно держать её в руках на весу.
3. Вам понадобится прибор, называемый КСВ-метр. Подключите кабель одним концом к антенне, а вторым к КСВ-метру в разъём ANT. Далее, соедините прибор со станцией (разъём Trans и антенный разъём станции).
4. Переключатель FWD/REF на КСВ-метре поставьте в положение FWD, а SWR/PWR в SWR (в некоторых моделях этого переключателя может не быть).
5. Нажмите на передачу и регулятором установите стрелку прибора в конец шкалы.
6. Установите FWD/REF в позицию REF. Зафиксируйте показатели прибора. Идеальное значение - это единица.
7. Далее, измеряйте КСВ последовательно от самой высокой частоты до самой низкой.
8. Если минимальные значения КСВ находятся на частоте ниже рабочей, то необходимо укоротить антенну. Если наоборот, то увеличить.

Возможны следующие варианты:

• КСВ как минимум в одной из сеток ниже 2. Это означает, что антенна работает и установлена правильно.
• КСВ везде 2,5– Возможно, где-то ухудшение контакта с кузовом. И проверьте целостность соединительного кабеля.
• КСВ выше 5 означает, что антенна не работает.

Антенны для портативной рации классифицируются следующим образом:

• Спиральные широкополосные - небольшой длины, низкоэффективные.
• Дипольные искусственно удлинённые - средней эффективности, но работает в хорошем качестве на узком диапазоне частот.
• Дипольные однодиапазонные - наиболее эффективные из представленных, но имеют большую длину и работают лишь в одном диапазоне.

Для своей модели рации вы можете выбрать подходящую для смены антенну. Настраивать и проверять их показатели можно подобным же образом. Но в случае портативных раций имеют значения характеристики в целом для качественной связи на удалённых расстояниях.

Таковы принципы выбора, установки и настройки антенн для рации. Выбрать подходящие типы можно исходя из целей использования и на каком автомобиле будет производиться монтаж. Если вы знаете ещё хорошие модели антенн или секреты их установки и настройки, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.

В прошлый раз мы установили саму стационарную автомобильную радиостанцию к себе в авто (), выполнили грамотное подключение питания, проводку кабеля к антенне и установили фильтр ().
Теперь мы будем настраивать саму антенну – настраивать её коэффициент стоячей волны (КСВ). Без этой процедуры вся наша связка рация-антенна может работать не то что плохо, а может не работать даже вообще…
Для выполнения этой настройки необходим один специальный прибор КСВ-метр. Он стоит порядка 1000р. и различается по частотным диапазонам, естественно для рации 27мгц нужен прибор, способный работать с такой частотой (как правило они от 0.5 до 150мгц могут работать, такой лучше всего и взять). Также почти все они могут ещё и показывать реальную выходную мощность рации, как правило на практике «реальные» Ватты отличаются от тех что указал производитель…
КСВ метр подключается в разрыв между рацией и антенной:

Выставляем на нём стрелочку на «0», включаем его и нажимаем кнопку передачи на рации или тангенте. Стрелка сразу прыгнет и покажет реальный КСВ. Когда подключили КСВ-метр к моей рации, то было что-то около 3.5.
Чем ниже КСВ, тем лучше. Идеальное значение это 1.1, 1.2, ну на худой конец 1.3. Всё что выше – будет страдать ваша передача. Значит надо искать причину либо в антенне, либо в проводе, либо в рации, а может всё вместе.
Регулировка антенны сводится к ослаблению винтиков на её основании и опускании или поднятии штыря внутрь катушки или наоборот из неё соответственно. Некоторые антенны регулируются «откусыванием» лишней длинны самого штыря.
Настройка производится на определенную сетку. Как правило это сетка «С». То есть если вы работаете с 15 и с 19 каналами, то настройку лучше всего производить на середине – в момент настройки рация должна работать в 17 канале.
После настройки чудо-приборчик показал КСВ моей рации что-то около 1,3. Плохо конечно, но это лучше чем было, а особенно если учесть что провод от рации до антенны я удлинил, да её и антенна магнитная – стоит на крышке багажника, а не как положено на крыше, то результат вполне приличный.
Что ещё удивительно, так это то что при настройке КСВ антенны на рации ALAN 42, произвели замеры на этой же самой антенне, но уже с другой моей рацией Megajet и показания КСВ не изменились! Опять же не смотря на удлинённый кабель, которого раньше небыло… чудеса прямо.
Собственно теперь штырь в креплении антенны у меня находится в самом высоком – крайнем положении. Конец штыря прямо зажат можно сказать нижним болтиком. Тоесть у меня КСВ улучшался при выдвижении штыря вверх. Выше – уже опасно – может вырвать потоком ветра.
И помните, что после настройки перемещение магнитного основания даже на небольшое расстояние может сбить КСВ, поэтому выбирайте место заранее и точно зная что антенна будет «прилеплена» именно там.
И ещё – для тех, кто покупает антенну: если штырь отдельно от катушки и продавец говорит что она настроена, не верьте ему. Они должны настраивать именно вашу антенну с вашей рацией и на вашем автомобиле при покупке. Если они этого не сделали, а у вас нет прибора, значит вы купили просто полтора метра проволоки и магнит. Ставьте условием покупки обязательную настройку КСВ. Не настроенная антенна может даже вывести радиостанцию из строя при передаче, в лучшем случае вы будете терять выходную мощность при передаче.
Если штырь уже в катушке, то скорее всего антенна уже настроена на сетку “C”.

Настройка раций. Компания Альфа-Радио производит следующие виды работ:

2. Производим настройку в г. Москве и Московской области автомобильных раций СИ БИ 27 МГц на частоты дальнобойщиков, КСВ антенн на легковом и грузовом транспорте, настройку базовых антенн СИ БИ 27 МГц, УКВ, ДЦВ.
Компания Альфа-Радио оказывает услуги по настойке КСВ (коэффициента стоячей волны) антенны. Стоимость настройки антенны зависит от доступности установленной радиостанции для подключения прибора, места установки антенны, типа и длины штыря автомобильной антенны. Простая настройка антенны - настройка антенны на магнитном основании или врезной антенны (антенны врезанной в середину крыши автомобиля) в пределах штатного хода для настройки штыря на легковом автомобиле составляет от 300 руб. до 500 руб. Стоимость более сложной настройки КСВ с необходимостью укорочения штыря или его заменой на более длинный, настройки антенн на грузовых автомобилях, настройки базовых антенн составляет от 500 рублей до 1500 рублей.

Проверку КСВ антенны рекомендуем проводить планово - один раз в год или если изменилось качество работы рации. Важно помнить, что при работе на не настроенную антенну возможен перегрев транзистора выходной мощности рации и в конечном счете выход его из строя. Подробнее ознакомится с услугой можно в разделе - настройка автомобильных антенн.

3. Настройка каналов базовых раций (радиостанций) и ретрансляторов сигнала.

4. Настройка базовых антенн разных типов.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с гражданской радиосвязью слышал про настройку антенн. Эта важная процедура является неотъемлемой частью процесса установки комплекта связи на автомобиль. Многие слышали, но не многие знают, и тем более, умеют это делать. В этой небольшой статье я расскажу о некоторых мифах, которые успели появиться вокруг этой темы, правилах установки антенн на автомобиль и, разумеется, о настройке.

Правила установки антенн я уже описывал в своей статье про, однако я постараюсь подробно осветить основные моменты этого процесса. Установка антенны процесс творческий, антенн много, автомобилей с разными кузовами еще больше, поэтому одного универсального решения (волшебной таблетки), увы, не существует. Однако надо сказать, что при условии соблюдения всех правил, у Вас есть шанс заставить антенну работать так, как задумал производитель, то есть эффективно.

Главные правила установки врезных антенн

1. Антенна должна быть установлена на честную массу, несущий кузов. Устанавливать антенны на навесные элементы (фальшивую массу), двери, капот, багажник, крылья (иногда) не целесообразно. Даже если Вы используете кронштейн и зачистите краску в месте установки, эффективность такой системы сведется к эффективности магнитной антенны и мы теряем, примерно 30% эффективности, как на прием, так и на передачу. Прокидывать массу разными проводочками до несущего кузова смысла нет! Это будет не радиотехническая земля, а обычный громоотвод. После такой процедуры багажник или дверь хорошей землей не станут. На радиочастоте такой проводник будет являться LC цепочкой с плавающими параметрами, которая будет непредсказуемо влиять на настройку антенны. Надо сказать, что иногда такой фокус срабатывает, но чаще всего нет. При такой установке принимать антенна будет вполне сносно, но вот на передачу будет работать как магнитка или даже хуже.
2. Высота и место установки антенны играют важную роль. Чем выше установлена антенна, тем эффективнее она работает. Установка «в крыло» или, еще хуже, в бампер сократят дальность приема-передачи процентов на 40-50. Лучше всего устанавливать антенну в центр крыши, хотя и не обязательно. Поговаривают, что установка на кронштейн, в угол крыши, никак не проигрывает установке в центр. Это не совсем так. В городе из-за переотражений эффект направленности выражен не будет, а вот на трассе или открытой местности, при работе на большие расстояния, направленность такой системы будет очень заметна. Причем, чем эффективнее антенна, тем заметнее будет эффект. Антенна будет эффективнее работать в сторону большей площади железной крыши! Причем, чем эффективнее антенна, тем больше этот эффект будет выражен и заметен. Но для большинства задач вариант установки в угол был бы более предпочтительным и здесь исходить нужно из соображений целесообразности.
3. Если антенна врезается в крышу, место установки обязательно должно усиливается дополнительной металлической пластиной для обеспечения механической прочности.
4. Удлиняющая катушка и полотно антенны должны быть максимально удалены от любых вертикальных металлических поверхностей расположенных параллельно полотну антенны (не менее чем на 0,5м). В противном случае, антенна установленная таким образом работать не будет из-за высокой реактивности пространства, поглощения и отражения сигналов в окружающих антенну предметах и элементах кузова. Особенно остро стоит эта проблема при радиофикации грузовых автомобилей.

Главные правила использования антенны на магнитном основании

1. , как и врезные антенны, нужно устанавливать на честную массу. Несущий кузов. В этом случае они будут работать, так как задумано производителем и у Вас будет больше шансов, что антенну удастся настроить. Установка антенны на багажник, как многие любят делать, может привести к снижению эффективности работы антенны примерно на 30% или вообще неработоспособности всей системы. Иногда это работает, иногда нет.
2. Длину кабеля антенны на магните нельзя произвольно изменять, например, нарастить или укоротить. Антенна перестанет настраиваться и работать.
3. Кабель магнитной антенны, проложенный по салону, не стоит сворачивать в бухту, поскольку это тоже может повлиять на настройки антенны.
4. Настройка магнитки, не сильно, но зависит от положения оной на крыше или крышке багажника машины. Настроив антенну в одном положении, если убираете ее, уходя домой, старайтесь ставить на тоже самое место, когда она Вам нужна.

Настройка антенны

Пожалуй, это вторая по важности процедура после корректной установки антенны. От правильности установки и настройки антенны зависит судьба выходного каскада передатчика вашей рации. При неблагоприятном стечении обстоятельств (вы воткнули антенну и «забили» на ее настройку и проверку) передатчик может выйти из строя утащив за собой не только транзисторы выходного каскада, но и всю рацию целиком. Но как же проверить корректность установки?

Для настройки антенны, а также проверки корректности установки, нам понадобится прибор, КСВ метр . Что это такое и как им пользоваться я тоже уже описывал и даже снял парочку видео материалов, для тех, кто с ними еще не ознакомился, настоятельно рекомендую это сделать. Они ниже.

Грамотно установленная антенна , как правило, нуждается только в небольшой корректировке. Если своего прибора у Вас нет, и вы приехали к дяденькам которые оказывают подобные услуги и у которых такой прибор есть, но в голове нет понимания того как это все должно работать, то ваше взаимодействие с этими деятелями будет выглядеть примерно так.

Дяденька достанет грошовый прибор (, SWR-430, SWR-171) или еще какой-нибудь похожий, со стрелками. Анализаторов антенн у них, как правило, нет и скорее всего они не знаю что это такое. Подключит прибор к рации и антенне, смотрите за ним, чтобы не перепутал гнезда подключения антенны и станции.

Нажмет один раз на передачу, с умным видом пощелкает тумблерами на приборчике, покрутит ручку и скажет, что надо от вашей антенны откусить кусок (в видео я об этом говорил)! Если встретили такого деятеля бегите от него подальше! Это радио, мать его, губитель! Как же правильно подводить настройку антенны? Ниже, небольшой алогритм.

Алгоритм настройки антенн

1. Настройку антенны необходимо производить вдали от металлических, бетонных, деревянных или иных конструкций, деревьев в том числе, не менее 15-20 метров. По возможности нужно выехать на чистую, ровную, сухую поверхность (асфальт). Наличие других антенн си-би диапазона на расстоянии в 15-20 метров тоже может повлиять на настройку.
2. Установить КСВ метр в систему между станцией и антенной, соблюдая правильность подключения. Усилитель при этом использовать недопустимо.
3. Замер КСВ должен производиться в нескольких точках, на нескольких разных каналах и желательно в разных сетках, для составления полной картины того, что твориться в антенне и кабеле.
4. Необходимо найти минимум КСВ (если он есть), записать где он находится (об этом я говорил в видео) и сделать соответствующие выводы о дальнейшей настройке. Если минимум КСВ находится ниже по частоте, то антенну нужно укоротить (привет дадькам с кусачками), если выше, то удлинить. Но в любом случае, минимум должен быть, если антенна установлена корректно и на качественной массе.
5. Найдя минимум и приняв решение о дальнейшей настройке производим манипуляции с антенной, удлиняем или укорачиваем штырь, убираем или добавляем витки в катушку согласования.
6. Возвращаемся к пункту 3. Цикл повторять до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Надо сказать, что не всегда удается настроить антенну в КСВ=1, для некоторых сочетаний Антенна/Кузов, такой показатель не достижим. Такое часто бывает у Sirio Performer`ов Ничего страшного в этом нет, поскольку, например, при КСВ=1,5 потери будут около 5%, при КСВ=2, около 11%, что, в общем-то, не страшно и Вы, скорее всего, этого не заметите, и более того, это не повод для переживаний, скорее особенность данной конкретной установки.

Радиостанция будет уверенно работать при КСВ, вплоть до 3, при условии, что нагрузка носит чисто активный характер (обычным КСВ метром оценить невозможно, нужен анализатор). Для работы с усилителем, нужно придерживаться правила, что КСВ должен быть не больше 2.

Основные проблемы при установке и настройке антенн

1. Если КСВ хотя бы в одной из сеток опустился ниже 2, значит, антенна работает корректно, не факт что правильно установлена, но сама антенна цела и функционирует.
2. Если КСВ во всех сетках от 2 до 5. Это говорит, о плохой массе в месте установки либо о отсыревшем кабеле, либо об обрывах в катушках согласования самой антенне.
3. Если КСВ во всех сетках выше 5 – антенна не работает и нужно искать проблему. Здесь может быть что угодно. Замыкание в кабеле. Это могло случиться при не грамотном монтаже разъема на кабель или при монтаже самой антенны. Либо наоборот, отсутствие где-то хорошего контакта, нет связи с антенной. Следует упомянуть, что у автотрансформаторных антенн (AT-73, AT-2001 Turbo, Sirio Performer 5000, AT-1000 Eagle) центральная жила кабеля, при корректной установке должна звониться на оплетку кабеля. У однокатушечных антенн (AT-72, AT-71, Alan 9+, AT-1700), оплетка должна звониться на массу кузова, а центральная жила на штырь.

Мифы о настройке антенн

1. Настройка антенн помогает радикально улучшить прием и передачу. Отчасти это верно, но в реальной жизни , и на этом диапазоне, это практически не заметно. На прием и на передачу влияет грамотность установки антенны и наличие честной массы как противовеса.
2. Антенны поставляются в магазины уже настроенные. Это не правда, поскольку, как правильно говорил дядька Кабан, покупая антенну, Вы покупаете только ее половину. Вторая половина, это кузов вашего автомобиля. Так что антенну настраивать нужно в любом случае.
3. В природе существуют самонастраивающиеся антенны гражданского диапазона. Это бред. Си-Би антенна не имеет активных элементов для таких процедур.

Если Вы вспомните еще какие-то мифы связанные с этой темой, милости прошу в комментарии.

Всем удачи, 55, 73!

Современные технологии позволяют нам оставаться всегда на связи, не зависимо от места пребывания, погоды, наличия или отсутствия сотовых сетей. Все это возможно благодаря радиосвязи – типу связи, которая в качестве носителя информации использует радиоволны разных частот. Сегодня большую часть рынка радиоприборов представляют рации и радиостанции, которые могут эксплуатироваться как средства связи для автолюбителей и военных, охранников и охотников, рыбаков и горнолыжников. Простое решение купить рацию иногда спасает в трудных ситуациях, когда нужно позвать на помощь или передать особо важную информацию. Но не всегда, получается, добиться отменного качества сигнала приема и передачи рации.

Во многом это связанно с тем, что выбранную рацию нужно настроить под нужную волну. То есть, изначально любая рация будь то любительская или профессиональная может работать не на полную мощность или работать с помехами. Современные цифровые рации лишены потребности в настройке, так как они имеют встроенную кнопку, которая позволяет в автоматическом режиме подстроить устройство под необходимую радиоволну. Остальные рации можно условно разделить на портативные (носимые) и автомобильные (стационарные). Настройка раций этих двух типов во многом похожа, хотя имеются свои особенности.

Настройка портативных раций

Портативные рации любительского диапазона (433-434 МГц) не требуют регистрации радиочастотным центром, поэтому их настройка довольно простой процесс. Перед покупкой нужно узнать поддерживает ли рация сменные антенны, на случай если Вам захотелось увеличить мощность рации. Также, важным моментом в работе портативных раций есть их настройка друг на друга. Для этого, на каждой рации нужно выставить один и тот же номер канала и субкод. Только в этом случае, выбранные рации будут слаженно работать друг с другом. Для передачи сообщения достаточно нажать и удерживать кнопку начала разговора. Отпустив кнопку, рация ждет приема от другого устройства. Важным элементом настройки переносной рации есть выбор позывного (опознавательного индивидуального сигнала). Это может быть любой буквенный или цифровой псевдоним, который будет уникальным для выбранной системы радиосвязи.

Дальнейшая настройка портативной рации включает в себя настройку антенны рации. Более детально настройку антенны рации мы будем рассматривать ниже для автомобильных радиостанций. Сейчас же просто заметим, что для точной настройки антенны понадобится антенный анализатор. Но во многих случаях, для настройки рации в первом приближении, достаточно прибора, который называется КСВ-метр. С помощью него нужно настроить антенну на минимальный коэффициент стоящей волны. Обычно, оптимальным считается значение КСВ равно 1,5 или меньше. Важно также понимать, что чем выше значение КСВ волны, тем больший процент потерь мощности при передаче сигнала. Но на практике добиться КСВ = 1 практически нереально. Если же коэффициент стоящей волны больше трех, то работа в таких условиях может вывести из строя каскад передатчика. Таким образом, не настроенная портативная рация может легко выйти из строя.

Как настроить автомобильную рацию

Перед тем как настраивать автомобильную рацию , нужно выполнить некоторые обязательные действия. Они не только повысят эффективность последующей настройки, но и минимизируют вероятность поломки трансивера в будущем. Обычно, автомобильная рация представляет собою стационарный блок, который фиксируется в салоне автомобиля и выносную антенну. Именно антенна автомобильной рации во многом играет ключевую роль в качестве сигнала. Поэтому нужно знать основные правила при установке автомобильной антенны.

Правила установки автомобильной антенны

1. Недопустима установка антенны на несущие элементы . Всегда старайтесь установить автомобильную антенну на несущий кузов. Таким образом, мы обезопасим себя от возможных потерь в эффективности передачи радиосигнала.
2. Важно устанавливать антенну на самую верхнюю часть кузова, обычно – крышу. Чем выше установлена антенна, тем сильнее сигнал.
3. Полотно антенны должно быть установлено на расстоянии не менее 0,5 метра от любых металлических поверхностей параллельных эму. Это предотвратит возможные отражения и поглощения сигнала.
4. Положение магнитной антенны на крыше автомобиля незначительно влияет на коэффициент стоящей волны. Поэтому, всегда старайтесь фиксировать магнитку в одном и том же положении после ее снятия.

После правильной установки антенны ее нужно настроить . Только после настройки антенны можно спокойно пользоваться рацией в полную мощность.

Настройка автомобильной антенны

Лучшим вариантом настройки антенны есть настройка с помощью профессионального антенного анализатора. Но поскольку цены на такие приборы довольно высокие, многие автолюбители находят альтернативу в КСВ-метрах. С помощью этого устройства можно настроить антенну рации в первом приближении. Вот так выглядит самый простой КСВ-метр SWR-430

Итак, настройку антенны нужно выполнять на ровной и чистой поверхности лишенной любых помех: металлические, деревянные или бетонные объекты. Важно также, что бы при настройке антенны поблизости не было других антенн 27 МГц диапазона. Вооружившись КСВ-метром можно приступать к настройке антенны. Первым делом надо подключить КСВ-метр между станцией и антенной особым образом (как показано на рисунке ниже).

1. Важно выполнить замеры на разных каналах и сетках, что бы увидеть обширную картину.
2. Делаем калибровку КСВ-метра. Для этого устанавливаем тумблер на лицевой панели в положение FWD. Выставляем на рации 20 канал модуляции AM. После этого нажимаем и держим кнопку начала разговора, при этом надо крутить регулятор CAL по часовой стрелке, таким образом, что бы стрелка прибора стала в крайнее правое положение SET.
3. Удерживая кнопку на тангенте, переключаем тумблер на лицевой панели КСВ-метра в положение REF. Снимаем показания прибора.
4. Находим минимум КСВ и настраиваем антенну под нужную частоту. Если минимум находится ниже необходимой частоты, то антенну укорачивают. И наоборот, если минимум выше необходимой частоты, то антенну удлиняют.
5. Все манипуляции производят до повторной настройки антенны.
6. Повторяем замеры пока не будет достигнут результат (КСВ не больше 1,5)

Как уже говорилось выше, достичь КСВ=1 во многом проблематично, именно из-за особенностей конкретной пары антенна-кузов. Но даже если на радиочастотного диапазона КСВ=2, потери в эффективности будут не более 10%. То есть, для комфортного общения и передачи сообщений без помех вполне достаточно КСВ=1,5.

Просто о сложном в настройке антенн
Олег Дудыкин

Статья написана для новичков, тех, кто первый раз собирается настроить антенну для работы на нужном ему канале (частоте).
Статья описывает основные моменты настройки простых однодиапазонных антенн - автомобильных врезных, на магнитном основании или базовых.
Что нужно для настройки антенны
Прежде всего прибор, который показывает соотношение прямой (поступающей от радиостанции в антенну) и обратной (отражающейся от антенны) волны в кабеле.
Такой прибор показывает, насколько выходное волновое сопротивление радиостанции отличается от сопротивления кабеля и входного сопротивления антенны.
Называется прибор "измеритель КСВ" или "КСВ-метр".
Его можно приобрести или на время попросить у кого-нибудь из знакомых, у кого он имеется.
КСВ-метр не работает без радиостанции. Поэтому будем использовать ту же радиостанцию, для которой настраиваем антенну.
Для измерения полотна антенны и определения на сколько сантиметров укорачивать или удлинять нам потребуется рулетка или линейка.
В принципе можно обойтись и без рулетки или линейки, выполняя настройку пошагово, укорачивая или удлиняя полотно антенны.

Основные положения при настройке антенны
Антенну нужно настраивать по месту, где она будет установлена. Следует иметь ввиду, что расположенные рядом токопроводящие предметы будут влиять на настройку и эксплуатацию антенны. Для автомобильной антенны такими предметами могут быть элементы кузова или багажника. На стационарную антенну могут оказывать влияние электрические провода, растяжки и металлическая крыша.
Базовая (стационарная) антенна потребует мачту, которая позволит снимать и устанавливать, поднимать и опускать её. Это необходимо для настройки и технического обслуживания антенны.
Если это автомобильная антенна, то автомобиль следует запарковать так, что бы рядом была именно та обстановка, которая будет при езде. В момент измерений при настройке у автомобиля должны быть закрыты двери, багажник. Не стоит самому стоять рядом с машиной, тело человека поглощает радиоволны и тем самым вносит потери, влияет на работу антенны.
На расстоянии 2-3 длины волны от антенны не должно быть движущихся токопроводящих объектов.
Все соединения приборов должны быть надёжными.
Не стоит держать всё "на весу", руками прижимая к контактам кое-как зачищенные куски кабеля, которые вот-вот выпадут из разъёмов.
Надёжные соединения нужны, что бы показания прибора не изменялись как им вздумается, не "плавали".

Как пользоваться КСВ-метром
Подключаем кабель к антенне, другой конец кабеля к КСВ-метру, к разъёму "ANT", разъём КСВ-метра "TRANS" подключаем к антенному разъёму радиостанции.
Включаем радиостанцию и устанавливаем частоту, на которой будем производить измерение КСВ.
Если есть переключатель SWR/PWR переводим в положение SWR.
Переключатель на КСВ-метре "FWD/REF" в положение FWD.
Нажимаем на передачу на радиостанции и устанавливаем регулятором торчащим из КСВ метра стрелку на конец шкалы. Эта процедура называется калибровкой.
Отпускаем передачу.
Затем, устанавливаем переключатель "FWD/REF" в положение REF.
Нажимаем на передачу и отсчитываем на индикаторе показание КСВ. Чем меньше отклониться стрелка тем меньше КСВ, тем лучше для работы антенны. В идеальном случае КСВ равняется единице. Значение КСВ при котором не рекомендуется эксплуатировать радиостанцию-2. При показаниях прибора более 3 возможен выход из строя передатчика радиостанции.
Настройка антенны - шаг за шагом
Соединяем всё для измерения КСВ, как было сказано выше, антенну в рабочее положение.
- Устанавливаем на радиостанции самую высокую частоту, которую способна выдавать радиостанция или номер канала соответствующий такой частоте,
например канал 40 сетки G (точнее смотрите в инструкции к радиостанции).
- Измеряем КСВ, двигаясь вниз по частотам примерно через 200 кГц (20 каналов), запоминаем, на какой частоте (канале, сетке) был минимум КСВ.
Теперь есть несколько вариантов:

КСВ везде большой, прибор "шкалит" .
Или вы не так пользуетесь КСВ метром или у вас обрыв в кабеле или антенне.

КСВ плавно, по мере уменьшения частоты падает, но до минимума мы не дошли.
Ваша антенна слишком длинная. Надо укорачивать. В укорочении стоит помнить : "семь раз отмерь, один раз отрежь". Укороченное прилепить назад в больинстве случаев невозможно, так что укорачиваем по чуть-чуть, для антенн Си-Би диапазона 27МГц чуть-чуть это примерно 1 сантиметр, для LPD или PMR антенн диапазона 433-446МГц чуть-чуть это 2 миллиметра.

КСВ по мере уменьшения частоты возрастает.
Ваша антенна слишком короткая. Антенну нужно удлинить. Насколько именно - лучше процентов на 20, а потом укорачивать.

КСВ по мере уменьшения частоты падал, на некоторой частоте он стал минимален, а потом, по мере дальнейшего уменьшения частоты снова стал возрастать.
Это наиболее частый случай.
Означает такое поведение, что всё нормально, антенна работает в нужном диапазоне, осталось только подстроить её на нужную частоту (канал).
Если у вас этот случай, то желательно найти точно на каком канале минимум КСВ.
Если частота на которой был минимум КСВ ниже чем нужная вам, то антенну надо чуть-чуть укоротить, буквально по 5 миллиметров, если речь идёт о диапазоне 27МГц, после каждого укорачивания смотреть где сейчас минимум КСВ, и укорачивать так до тех пор, пока минимум КСВ не окажется на нужной вам частоте.
Если частота на которой был минимум КСВ выше нужной вам, то антенну нужно удлинить.

Что делать, если минимальный КСВ на нужной частоте, но это минимальное значение всё ещё большое
Это говорит о том, что антенна работает не совсем так, как задумано производителем.
Если это автомобильная врезная антенна, то может быть ей "не хватает массы", то есть контакт с массой плохой.
Если это автомобильная антенна на магните, то ей тоже может "не хватать массы", например слой краски слишком толстый.
Или ваша автомобильная антенна стоит там где не следует ставить - рядом с элементами металлического багажника на крыше, рядом с дополнительным светом который вы навесили на багажник, вы её вообще примагнитили на капот или багажник, бампер или диск колеса.
Может быть, вы закрепили врезную антенну на алюминиевые полозья багажника, который у вас на крыше, но багажник оказался не алюминиевый, а пластиковый или не имеет надёжного контакта с массой автомобиля, или недостаточно длинный и широкий, что бы выполнять роль массы для антенны.
Если антенна на магнитном основании, попробуйте поискать другое место, перемещая с угла крыши, по центру крыши, с другого угла.
Если антенна врезная, посмотрите, хорошо ли вы зачистили от краски место, куда крепится контакт массы антенны.
Если врезную антенну вы закрепили на багажнике или каком то крепеже на водосток, попробуйте улучшить контакт с массой.
Если у вас не автомобильный, а базовый вариант антенны, то рекомендации те же. Отсутствие надёжной "массы" или недостаточно "массы" или противовесов, входящих в комплект антенны и выполняющих роль той же "массы", зачастую не позволяют добиться приемлемого КСВ.
Очень вероятно и то, что вашей базовой антенне мешает натянутая рядом линия вашего провайдера или мачта коллективной телевизионной антенны.

При настройке антенны важно запастись терпением. Не отчаивайтесь, если что-то не получается и показания КСВ сильно отличаются от необходимого значения. Если коэффициент стоячей волны вашей антенны не более 1,5-считайте, что вы справились с настройкой.

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться - за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты - рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

Антенна станции задает ей нагрузку - без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны - упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная - она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина - от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна - врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы - почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» - и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры - такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна - это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, - для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи - и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах - выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах - максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 - высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB - однополосная модуляция - самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, - но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт - около 46 км.